深圳市恒烽达模特衣架厂

欧洲童装板房公仔，欧洲童装制衣公仔　要是你有点儿时尚敏感，或者对时尚这件事儿多少有点兴趣，大概不会忽略今年11月初的那股热潮：风光无限的H&M邀请华裔时装设计师Alexander Wang推出客座设计师系列。有多少人欣赏，也就有多少人吐槽，不过在赚足注意力的背后，却鲜有人留意到H&M今年的财务表现。这家创立于1947年、销售规模居世界第二（第一是ZARA的母公司Inditex）的瑞典时装公司正面临利润下跌的状况：去年的利润率是13.34%，今年是13.29%，明年将继续下跌至13.26%。虽然看起来并非什么严重的状况，我却觉得，这恰恰预示着H&M乃至整个快时尚界正站在发展进程中的一个关键节骨眼上。    　　39岁的H&M CEO、公司创始人的孙子Karl Johan-Persson，这么解释H&M的利润为什么下跌：他们为工厂里的工人提供了更高的工资，同时还在使用生产成本相对更高、却更加环保的有机棉；但在消费者那头，他们却没有加价——在本来就打着低价牌、产品替代性高、竞争激烈的快时尚界，加价肯定不是什么好策略。    　　不管你怎么看待H&M这个品牌，至少在我看来，全球前几大快时尚品牌中，和ZARA、GAP、优衣库相比（其实从产品上新速度看，GAP和优衣库并没有采取真正的快时尚模式，但从消费者角度来看，优衣库和ZARA存在竞争关系），H&M多少缺乏个性。ZARA以“真时髦”著称；GAP有着鲜明的美式时尚印记；优衣库在质量相对高的基础上，更多了一份日式制衣的细腻，设计上也更偏东方式剪裁。而H&M？北欧简洁风？这好像更适合形容同样来自瑞典的家居品牌宜家。    　　H&M因而请来了大牌设计师推出年度设计款。与其说这是在上新产品，不如说这是一年一度声势浩大的营销活动。被认为是“营销手段”的还有H&M从2013年起推出的由再生布料制成产品，以及“旧衣回收”计划。一些人不屑一顾地认为，这些不过是被包装成环保举动的公司营销策略罢了。    　　我倒不这么认为。和其他传统的实体店销售模式相比，ZARA们因其打破了维持了一个多世纪之久的一年两度的时尚季，让时尚周期缩短为三个星期，从而创造了一种新的商业模式——快时尚。很大程度上，ZARA们还改变了人们消费服装的习惯，问问你自己，现在多久买一件衣服？以前是多久？但问题也来了，这种新的商业模式可以持续多久？    　　事实上，当我得知H&M和优衣库都开始实行“旧衣回收”计划时，第一时间想到了Elizabeth Cline在她2012年出版的书《过度着装：平价时尚