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规模扩张可谓是服饰零售连锁品牌不变的主题。 


　　随着2002年优衣库在上海市淮海路开出国内首家店，江苏板房试衣公仔，苏州板房打版公仔10余年间，快时尚品牌在国内强势扩张，自2012年以来，快时尚品牌在中国的扩张有加速迹象。 


　　世邦魏理仕最新发布的研究报告显示，随着一线城市零售物业租金不断攀升，二、三线城市需求崛起，主流国际级快时尚品牌正从过去以一、二线城市为主逐步转向以二、三线城市为主的“下沉式”发展。 


　　专家认为，虽然二、三线城市消费力正在增强，且总人口基数较大，但这些城市地域广阔，不同区域之间差距还是很大的，如果快时尚盲目追求门店数量的增长，很有可能重蹈国内运动品牌的覆辙。 


　　六大快时尚品牌开店忙 


　　尽管当前国内零售业扩张放缓，尤其是奢侈品、受电商冲击的百货店以及众多国内服饰品牌遭遇困境，甚至有关门的现象，但国际快时尚品牌却选择“逆市”扩张。 


　　世邦魏理仕研究部数据显示，截至2013年6月，六大国际快时尚品牌：优衣库、GAP、ZARA、H&M、C&A和MUJI在中国门店总数已达651家，其中，2012年后新开的店铺数量为275家，江苏板房试衣公仔，苏州板房打版公仔占到总数的42.2%，平均两天半就有一家快时尚品牌新开店。 


　　世邦魏理仕中国区执行董事陈仲伟告诉《每日经济新闻》记者，快时尚迎合了中国年轻一代消费者的购买诉求，这些品牌一般一年推出多季新品，消费者无需支付昂贵的售价，就可以紧跟国外的时尚潮流。在旺盛的需求支撑下，快时尚品牌得以在零售业整体放缓的大背景下逆市增长。 


　　同时，一线城市租金高企、可供选择的物业趋少，给租赁面积需求较大的快时尚品牌带来了更大的租金压力，迫使他们朝二、三线城市扩展。 


　　陈仲伟告诉记者，以北京、上海为主的一线城市历来是快时尚品牌进入中国的第一站，但随着核心商圈品牌门店的增多，加之出现日趋紧张的可出租面积、租金日益上涨等情况，以及居住人口外扩、城市副中心和社区型商业的崛起，使得越来越多的快时尚品牌向二、三线城市拓展。呈现出“周边化”的发展趋势，大多快时尚品牌仅在核心商圈保留或打造旗舰级店铺。 


　　根据上述报告，2012年初至2013年6月，四大国际快时尚品牌新增门店共计207家，其中一线城市新增55家，约占总数的26.6%；二线城市新增82家，比重高达39.6%，三线城市新增70家，占比约为33.8%。 


　　加速开店或存隐忧 


　　某房地产公司商业地产事业部经理告诉记者，由于二、三线城市面临大量新增商场供应，这些新建购物中心往往开出极具吸引力的租赁条件，以求引入国际快时尚品牌，部分商场更是开出零租金、按照销售额提点的优惠方式，这都为快时尚品牌将战略重点转向二、三线城市提供了条件。 


　　其实，服饰品牌跑马圈地式的扩张并不陌生，近年来国内运动品牌也曾采用“疯狂”开店、渠道下沉的战略，如今纷纷收缩战线自救。快时尚会否会重蹈覆辙，引投资者担忧。 


　　广东省流通业商会执行会长黄文杰告诉《每日经济新闻》记者，江苏板房试衣公仔，苏州板房打版公仔快时尚品牌与大众服饰品牌有着本质区别，如运动品牌是根据季度来开发新品，快时尚往往是细化到每月甚至每周来推新品。如此快的开发节奏，也意味着快时尚对规模扩张有较高要求，这些品牌在国内一线城市布局已经饱和，而市场竞争激烈，出于规模扩张的需要，他们也不得不拓展二、三线城市市场。 


　　“与大部分品牌在国内市场的表现相比，快时尚品牌的渗透率依然较低，现阶段的拓展程度仍然比较健康”。陈仲伟告诉记者，但由于二、三线城市的新兴商圈发展时间短，以及基础设施配套滞后等原因，在短期内并不足以为众多快时尚品牌提供足够大，且具备购买力的消费人群，或引致店铺经营不善。 


　　黄文杰也认为，虽然二、三线城市消费力正在增强，且总人口基数较大，但这些城市地域广阔，不同区域之间差距还是很大。快时尚品牌在二、三线城市布局不能照搬在一线城市的做法，注意选点以及合理控制店铺规模是关键，如果布局的门店与当地消费力不匹配，亏损甚至关店难以避免。“品牌商终究要面对店租、人力成本、材料成本带来的问题，如果快时尚品牌盲目追求门店数量的增长，很有可能重蹈运动品牌的覆辙，提升单店的盈利能力才是根本的解决措施”。 


随着内销市场和消费终端的低迷蔓延到整个服装行业，纺织服装企业的2013年第三季度财务报告出现了较为明显的分化。 


　　据《第一财经日报》统计，截至昨晚已经发布第三季度报告的14家纺织企业中，净利润出现上升的有11家，占比达78.6%。其中，四海科技、三毛派神、锦龙股份、山东如意的增幅分别达到了836.74%、313.71%、184.15%和112.79%。 


　　与纺织板块的大好形势相比，服装企业的业绩则显得有些暗淡，8家发布了三季报的服装企业有6家报亏。其中，美邦服饰继2013年半年报利润大降五成之后，第三季度净利润继续下滑49.93%，七匹狼也出现了2006年以来单季净利的首次下滑。而2012年上市后颇受市场看好、净利润增长一度超过60%的休闲服饰品牌卡奴迪路（002656.SZ）也大降29.08%，行业放缓趋势可见一斑。 


　　第一纺织网总编辑汪前进告诉记者，从今年三季报情况看，上游制造业情况明显好于下游服装企业，上下游之间出现了严重分化，而这“和整个行情紧密关联”。 


　　以棉纺企业如新野纺织、鲁泰等为例，其业绩的增长与原料价格的下降态势不无关系。 


　　随着棉花敞开式收储政策的推进，国内棉价在一定程度上得到了稳定，与国际棉价的价差也从去年5000~6000元降至今年的3000元左右，化纤原料的情况也与此类似。 


　　但对于服装企业而言，此前很长一段时间内仍然处于高速扩张、内需不振造成的去库存阶段，而主要采用打折方式进行的库存清理会对企业的盈利情况产生非常大的伤害。 


　　汪前进表示，服装企业去库存的周期一般是1~2年，江苏板房试衣公仔，苏州板房打版公仔国内服装企业目前的库存清理已经趋近结束。但他同时坦言，虽然库存量整体减低了，但内需市场还是比较低迷，最根本的需求问题还是没有得到解决。 


　　“今年内需市场处于低谷期，明年一二季度可能会见底回升，但恐怕很难恢复到前两年高增速的阶段。”汪前进表示。 


　　值得注意的是，一些细分市场的增长为士气低落的服装市场带来了一抹亮色，户外品牌探路者就是其中一例。 


　　2013年第三季度，探路者继续保持高速增长，当季营收增长30.34%，净利润增幅达103.73%。 


　　除此之外，服装品牌也在积极转型，不仅多数企业都明确提出“向零售商转型”的战略目标、优化供应链，美邦服饰等还开始试水O2O模式，试图实现线上线下业务一体化。 


　　汪前进表示，纺织服装行业未来的发展趋势在于不同品牌和子行业之间的差异鸿沟会越来越大。 


　　“以前企业采用的是门店数量、工厂规模等粗放型的发展方式，但未来更多的还是